水晶蝦之飼養方法

@在器材方面

建議使用兩呎以上的缸子飼養(因為小缸水量少,水質惡化很快),過濾器是必需的,
最好能使用底部過濾,好清除底沙中的殘餌和排洩物,另外再加裝一組氣動式海棉過濾
增加溶氧量,底沙可採用ADA的Aqua Soil - Amazonia 或是大磯沙,每週喚水1/3.


@在環境水質方面

一般的蜜蜂蝦對水質的要求並不是很高,但是水晶蝦卻是非常的敏感,它們需要乾淨的水質,
絕不能有阿摩尼亞(氨)的存在,這往往是造成它們死亡的主因之一.
PH值5.0~8.0 KH值1~6 ,水溫15~28度是其生存條件,
PH值6.2~6.8 KH值1~2 ,水溫24~26度是其飼養繁殖條件,,在水溫25度C時...是孵卵的最適溫度,
高溫下會減低蝦子的壽命,因為溫度每減一度將會增加水中的溶氧量,換言之...
在低溫中飼養水晶蝦將有助於壽命的延長.PH值如高於7.5也是會造成即刻的危險,
這點也是要注意的.如發現水晶蝦到處浮游是急劇大量換水後,
餘氯和ph振盪造成休克或是健康狀況不好時亦會造成此現像
在數小時至數日後便會死亡!因此在換水時要特別小心!
如發現水晶蝦的體色變淡...亦是水質開始惡化了!
此時要抽底沙清除底床有機物,糞便,再換1/3乾淨的水!
在弱酸軟水的條件中...水晶蝦脫殼頻繁生長快色薄
在弱酸硬水的條件中...水晶蝦比較不容易脫殼,生長緩慢色濃

水質中最主要的兩項指數為一般硬度(GH)和碳酸鹽硬度(KH)
講到硬度...大家往往會聯想到KH而乎略了GH ,想說都是指硬度,其實是不一樣的!

一般硬度(GH)是指水中的鈣鎂離子溶度,而鈣鎂又是蝦子需求最高的元素
所以之前在GH=1.5的軟水中養蝦就造成了脫殼不完全,孵化率生存率偏低,
死亡原因不明的現像!補品之類的添加劑再怎麼加都失效,換言之就是少鈣!
最適合的一般硬度是在GH=4~6(TDS150~220)之間

碳酸鹽硬度(KH)則和酸鹼值(PH)有互動的關係!
我們都知道...有機氮是由排洩物,殘餌和被分解的水草所產生
在蝦缸中造成最大傷害的含氮物質為阿摩尼亞,它會分解成亞硝酸鹽,
最後形成硝酸鹽,當水中PH高於7時有毒的阿摩尼亞變會產生,
低於7時阿摹尼亞便以無毒的形式存在,阿摩尼亞如長期在蝦缸中
超出標準值時...代表著生化過濾係統出現問題!將對蝦子造成危害
所以最適合的碳酸鹽硬度是在KH=1~2之間,酸鹼值PH=6.2~6.8之間

@燈光

燈光對於蝦子後天的生長有其一定的影響
紫外線鹵素燈,或12000K的燈管,皆有助於甲殼鈣質的形成,
也就是說水晶蝦的白色部份會變得較濃較厚白.
如果是完全透明的...則不可能再白的回來
只要是還存有白色素在上面的...是有可能照回白色滴!

@底床

蝦缸鋪設底床來培菌和做物理過濾會好一點 ,畢竟蝦子的食物來源70%是攝取於水中的微生物和礦物質
30%才是餌料!所以有個健全的硝化係統和底床來分解有機物將有助於水晶蝦的長期繁殖~


@餌料方面

可餵食水晶蝦專用飼料,冷凍赤蟲(會有帶菌的風險,不建議),昆布(海帶)或是煮熟的波菜,
波菜是水晶蝦最喜歡吃的食物之一,約一星期餵1~2次,如不吃的話,就代表水質起變化,要趕緊的換水!


@水草和沉木

沉木綁上默斯置於蝦缸中有助於稚蝦的躲藏免受攻擊!另外蝦子在脫殼後自身所產生的腥味亦容易遭受同伴的攻擊,
所以密植水草和放入適量的流木是必需的!


@魚,蝦之混養

基本上自然界裡....蝦是魚類的餌,蝦子討厭魚是理所當然的
蝦缸裡頭無魚的話,稚蝦不用擔心被吃掉,脫殼後的蝦子也不會遭受攻擊,所以蝦缸裡單獨飼養蝦子是最安全的!
不過因為沒有魚的存在....所以會引發各種其它生物的滋生,例如...渦虫,水螅,蝸牛,水藻等等!
時間久了會引發龐大的數量而影響美觀~一隻隻的清除也是蠻麻煩痛苦的事,所以只好利用魚來剋制!

對於害虫的驅除....在魚種的選擇上則是一大考驗,較兇的魚自然能有效的驅除害虫,相對的也會強烈的攻擊蝦子!
所以要選擇對蝦子沒興趣的魚種而且也不會去吃蝦子所吃剩的人工飼料
因為吃了飼料後...就不可能再去吃其它的生物了~換言之...
則是要選擇那種嘴巴小,性情溫和,沒有領域性的魚種最適合!
(放入驅除害蟲的魚...只限於成蝦缸!而一般繁殖用的稚蝦缸則不適合!)
然而當害蟲驅除完畢後,將魚隻完全移除會比較好!

@水晶蝦之死亡原因..不外乎以下幾種...

1. 自相殘殺~常發生在飼養密度太高的情況下,被攻擊的對像往往是剛脫完殼之個體,
因身上帶有些許的腥味而導至同類之攻擊,預防方法則是密植水草,讓蝦子有隱閉之處所!

2. 凍死~水溫太低將影饗水晶蝦之活動力,其極限為10度C,低於10度將造成死亡!

3. 渦虫之攻擊~水槽中的渦虫會對水晶蝦造成威脅,由其是體弱的成蝦或是剛出生不久的稚蝦往往是渦虫侵襲的對像!

4. 跳缸而乾死~建議水槽的水位不能太滿...約離缸緣六公分以上為佳!

5. 抱卵死亡~往往歸咎於水質惡化,或是脫殼不完全!

6. 健康狀況不良之個體~要辦別蝦子健康狀況是一件蠻難的事,所謂的不良個體,大至上可以從體色混濁,尾足擺動趨緩來辨別

7.病死~遭受病菌的感染,最好將死亡之個體馬上從水槽中移除,免除其他活體之感染!

8.不明原因~這是最危險的訊號,蝦子行動變得遲盾,然後體色便透明而混濁,不久之後就死亡!

9. 休克死亡~往往發生在水溫和PH值的劇烈變化,所以對水是一件不可馬虎的事.

@水晶蝦如何分公母

這是大家最關心的課題.因為沒有母蝦就失去了養蝦的樂趣!在養蝦的過程中能看著它一代代的繁延下去...
才是最大的成就感~基本上可從四個特徵來分辨公蝦或母蝦

1. 以一隻六個月大的成熟水晶蝦來說:母蝦的腹部較寬圓,幼蝦就不容易看的出來了!

2. 眼前的四隻觸角,母蝦較短,公蝦則較長,這要用相同的個體來做比較,也是最容易分辨的特徵!

3. 母蝦由上看背部較圓而兩側會稍為的膨漲,尤其是抱過一次卵的母蝦會特別明顯!

4. 成熟的母蝦頭部後方在燈的照射下有塊黑影是為卵巢!

@如何維持水晶蝦等級之挑選

在乎等級的人..

對於水晶蝦的挑選是不可缺少的高等級的蝦子無法100%的來自低等級的親代 但確能100%的來自於高等級的親代.
雖然購買高等級的蝦來飼養...是比較容易維持等級的水準,但是花費不庛! 如果要省錢的話...亦可挑選優秀的個體..
一代一代的慢慢配種,亦有一番養蝦的樂趣! 所以要做等級的挑選.

一般的挑選就是留下高等級的個體使之交配,讓子代保有高等級的遺傳基因
我的話..是都挑白色部份面積較大且濃厚的個體來配種!

至於要如何的配種....
第一...要能分辨公母蝦.也必需能分辨出高等級和低等級的水晶蝦
第二...需有兩缸以上之蝦缸

還有"回交"的方式和遺傳基因...參考如下......

CRS=紅色水晶蝦
BEE=彩紅蜜蜂蝦或黑白蜜蜂蝦
BEE(CRS )=有帶 CRS 遺傳因子的蜜蜂蝦也就是指黑白水晶蝦

CRS × CRS =100 % CRS
BEE × BEE =100 % BEE
CRS × BEE =100 % BEE (CRS )
BEE × BEE(CRS )= 50 % BEE 50 % BEE (CRS )
BEE(CRS ) × BEE(CRS )= 25 % BEE 50 % BEE (CRS ) 25 % CRS
CRS × BEE(CRS )= 50 % BEE (CRS ) 50 % CRS

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有了上述的基本飼養方法後...

再針對養蝦的過程中,所碰到的問題和解決對策,做一深入的了解!

■陸續死亡及猝死

水晶蝦猝死的原因可大分為兩種,一是水溫上升,一是產生亞硝酸的關係。
水溫上升是夏季很難避免的問題,主要因為日光燈、過濾器的馬達、空氣泵浦會發熱所造成的。
當室外氣溫超過33℃時,室內溫度也會上升到近30℃,因此室溫加上間接發熱,就會超過水晶蝦的生存水溫。
當這個狀況時間拉長,剛出生的蝦苗或孵卵中的蝦子等體力較差的蝦子就會開始陸續猝死,這時候就算急急忙忙裝上水槽用冷卻器或冷卻風扇也經常回天乏術。
蝦子會一尾接一尾死亡終至全軍覆沒,輕微的話也會死到剩沒幾尾。
即使倖存下來的幾尾蝦也要耗上3~4個月才會恢復元氣。
要解決這個問題,使用水槽用冷水機是最好的方法。
換水時,水溫也要調整好,否則水晶蝦遇到水溫突然變化太大還是會受創。
新加入的水須比水槽水溫低個2~3℃。

另一個致死的原因是產生亞硝酸。
亞硝酸的發生原因有幾種,最常見的就是在保養過濾器後,過濾器洗乾淨與更換導致細菌減少。
水晶蝦的食量遠超過牠體型應有的量,只要水槽是明亮的,水晶蝦除了餌食外,也吃青苔、微生物,排泄量很大。
以相同設備飼養100尾水晶蝦或100尾紅蓮燈,水晶蝦過濾器的汙垢與阻塞會是紅蓮燈的3~4倍。
但是若是把過濾器洗得太乾淨,原本增殖的細菌會被洗掉。
當過濾能力較差時,就會產生阿摩尼亞與亞硝酸,而發生水晶蝦陸續死亡的情形。
這種情形會一直持續至過濾能力恢復,到時可能導致所有的水晶蝦都死光。
解決辦法之一就是完全不餵餌食,保持水質不惡化。
在已經產生亞硝酸的水槽中,水晶蝦處於生死存亡之際沒有餘力進食。
剩餘的餌食會更加速水質的惡化,因此暫時不要給餌,投入液狀或粉末的硝化菌,讓過濾機能恢復正常。
然後再添加含有數十種微量元素的礦物質濃縮液,約經過一個月就能恢復正常。
雖然不知道礦物質中的哪種物質能產生作用,但是若加入礦物質,復原的時間明顯不同,因此建議使用。

除此以外,導致水晶蝦猝死的原因還包括水中滲入毒物。
最常見的有除蚊子、蟑螂的殺蟲劑,若不慎在水槽附近噴灑,透過空氣泵浦或冷卻風扇會吸入殺蟲劑,只要幾個小時所有的水晶蝦就會死光。
若須使用殺蟲劑,請以塑膠袋等將整個水槽覆罩起來後再行噴灑。
除了殺蟲劑外,高濃度的酒精類也具有危險性。若不慎倒入水槽中,幾乎所有的水晶蝦都難以倖存。
為了以防萬一,在飲用烈酒之後,應盡量避免靠近水槽吐氣。

■褪色

1cm以下大小的蝦隻色彩鮮豔對比明顯,可是隨著軀體的成長,卻有許多蝦隻會褪色。褪色的原因可大致分為兩種,
一是水質惡化導致。
亞硝酸濃度較高的水槽中,褪色的蝦隻數量也較多,一旦褪色了,即使改善水質色彩往往也很難復原。
通常pH在6.0~7.0之間時蝦隻較少褪色,但是若低於pH6.0,褪色蝦隻就逐漸增加。
pH降低的原因來自於細菌增殖,導致碳酸鹽降到0~1度所致。
水槽的碳酸鹽硬度在2度以上時會產生緩衝作用。
就算pH未見劇烈變化,但是碳酸鹽硬度降低會導致緩衝作用失靈,引起硝酸鹽累積,這也會導致pH降至6.0以下。
要解決這個問題,只要添加礦物質,提高碳酸鹽硬度即可。
此外,當pH突然變化超過2時,也會引起蝦隻褪色。
這種情形會發生在大量換水,或是剛買來時水族店的水槽與自家飼養水槽環境差異太大時。
另外一個褪色的原因是遺傳因素。(基因)
褪色的成蝦與色彩正常的蝦隻養在一起時,會任意交配,導致會褪色的蝦隻數量增加。
雖然我們未曾實際驗證,將2隻褪色的蝦隻刻意交配研究蝦隻色彩的變化,
但是在排除會褪色的蝦隻後,水槽中褪色的蝦隻就減少。由此可見褪色與遺傳有關。

■體色與照明

蝦類有很多為夜行性,照明的亮度雖然不是問題,但是野生的蝦子可看到即使置身於漆黑當中也會捕食。
不過水晶蝦在有燈光照明時會群聚攝食,但是在黑暗中,餌食附近只會見到零星幾隻而已,大半都分散在水中。
因此,在水晶蝦逐漸被人工養殖方法飼育之下,照明就十分重要了。
一般使用的照明以日光燈為主,也有部份養蝦痴採用金屬滷素燈(metal halide lamp)。
不過不同的照明對蝦隻體色影響並不大,體色主要還是受遺傳與礦物質的影響。
若在間接光源微暗的環境下飼育,半年後,所有蝦隻的顏色白的部份會褪色,紅的部份也會變成橙色,所以照明亮度還是須達到水草足以生長的程度。

■回交

水晶蝦的出現至今有數十年。
前年前,水晶蝦還是以繁殖為優先,
但是近年來則受到如何讓白色部份更多、更白的影響,在挑選蝦隻時,從蝦隻的大小轉向以色彩、花紋為優先。
不過隨著近親交配日增的影響,也開始出現畸形、長不大的蝦隻。
這個情況越來越嚴重,會導致很多蝦隻只會長到12mm、體質虛弱,只要水質稍有惡化或變化就會死亡。
好不容易培育出虎牙或日之丸,也只會長到10mm就不在長了,而且可能都會出現退化問題。
與接近原種的蜜蜂蝦(Bee shrimp)回交(雜種生物體與親本或遺傳上同親本相似的生物體間進行的交配:backcross)
可解決這些問題。不過,由於回交包含了不確定因素,理想上只要可確定雌雄,以1:1交配是最好。

■基因純化固定花紋

水晶蝦雖然可分為幾種花紋,但是基本上是看白色條紋,有3條或4條。
過去還沒有4條白條出現時,完全以3條來交配有繁殖出來的蝦都是3條。
拿3條和4條來交配時,第1代(F1)全部都是3條,
讓F1彼此交配時有1/4會出現4條,3/4為3條。
拿F2的4條彼此交配時,繁殖出來原本應該將近100%都是4條,
但是事實與計算間還是有差異,也會出現3條的蝦隻。
拿日之丸型的F1彼此交配,在F2中只會出現1成左右的日之丸。
以日之丸F3彼此交配,也只會出現1~2成的日之丸。
之後若繼續以此方法繁殖下去,雖然可能100%都能繁殖出日之丸,
但是在達到100%的同時,蝦隻可能體質虛弱,喪失繁殖能力,導致繁殖的操作無法持續下去。
孔雀魚之類的燕子型也一樣,要保持一尾雌魚只生一次小魚近乎不可能。水晶蝦的遺傳機制尚有許多有待解開的謎題,因此人類追求漂亮的蝦隻未必適合大量繁殖後代,所以最好把幾隻列入虎牙等級為佳。

■無法爆殖

不繁殖的可能因素之一為水質惡化、水溫上升,礦物質不足。
只要掌握原因採取對策,應該就能逐漸獲得改善。
其他的可能原因包括一起飼養的魚捕食蝦苗。
就算成蝦沒有攻擊,很多蝦苗一出生在尚未被人發現前往往就被吃掉了。
若水槽中沒有其他魚存在,若蝦苗沒有躲避的地方,也可能被大蝦給吃掉。
最好種一些柳條莫絲之類的水草讓幼蝦有地方躲藏。


■脫皮不完全

當pH在6.0以下,因為脫皮不完全而死亡的情形就會增加。
可以在換水時加入珊瑚砂來提升pH值。
水溫超過下限15℃以下時,也會增加脫皮不完全的問題,冬季不加加溫器飼養很危險。
相反地若超過30℃情形也相同危險。



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